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Curso de Fotografía por Lobo
Saludos,
Lobo.
Fotografiar el agua:
El agua es siempre muy agradecida en las fotografías. Es sencillo retratar el movimiento de ésta en una fuente o un río, pero siempre queda a gusto del fotógrafo cómo hacerlo.
- Se puede congelar el movimiento del agua utilizando un tiempo de exposición muy reducido, p. ej. 1/250.
- También se puede hacer una exposición larga, p. ej. 2 segundos, para difuminar el agua. Para ello es necesario un trípode.
- En caso de fotografiar gotas, se les puede hacer brillar utilizando el flash. Se recomienda jugar con la composición buscando siempre un ángulo curioso y distinto de las postales.
El agua es siempre muy agradecida en las fotografías. Es sencillo retratar el movimiento de ésta en una fuente o un río, pero siempre queda a gusto del fotógrafo cómo hacerlo.
- Se puede congelar el movimiento del agua utilizando un tiempo de exposición muy reducido, p. ej. 1/250.
- También se puede hacer una exposición larga, p. ej. 2 segundos, para difuminar el agua. Para ello es necesario un trípode.
- En caso de fotografiar gotas, se les puede hacer brillar utilizando el flash. Se recomienda jugar con la composición buscando siempre un ángulo curioso y distinto de las postales.
Animales:
La dificultad de fotografiar animales suele residir en la movilidad de estos. Pueden ser animales asustadizos o muy activos, lo cual dificulta su exposición.
Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia.
El uso del zoom se hace imprescindible en animales asustadizos.
En caso de ser animales en movimiento, o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo de exposición bajo (aproximadamente 1/125).
La dificultad de fotografiar animales suele residir en la movilidad de estos. Pueden ser animales asustadizos o muy activos, lo cual dificulta su exposición.
Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia.
El uso del zoom se hace imprescindible en animales asustadizos.
En caso de ser animales en movimiento, o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo de exposición bajo (aproximadamente 1/125).
INDICE DE CONTENIDOS DEL CURSO:
La Camara
Introducción
Objetivo
Diafragma
Obturador
Visor
Hacer fotos
Composición
Composición II
Encuadre y tema
Zoom perspectiva y distancia
Prespectiva Enfoque
Profundidad de campo
Tiempo de exposición
Medición de la luz
La exposición correcta
Distancia focal y tema
Luz y ambiente
Luz y Textura
Fotografía y movimiento
Errores de fotografía
La Camara
Introducción
Objetivo
Diafragma
Obturador
Visor
Hacer fotos
Composición
Composición II
Encuadre y tema
Zoom perspectiva y distancia
Prespectiva Enfoque
Profundidad de campo
Tiempo de exposición
Medición de la luz
La exposición correcta
Distancia focal y tema
Luz y ambiente
Luz y Textura
Fotografía y movimiento
Errores de fotografía
Acesorios
Uso del flash
Trípode y disparador
Fotómetro
Filtros
Tecnicas
El Retrato
Foto Familiar
Niños y bebes
Paisaje Barrido
BarridoII
Viajes
Circuitos
Fuegos artificiales
Tormentas
Contraluz
Salones
Playa y nieve
Animales
Animales en jaulas
Frutas
Aves
Flores
Maquetas
Peceras
Agua
Escaparates
Iglesias y monumentos
Uso del flash
Trípode y disparador
Fotómetro
Filtros
Tecnicas
El Retrato
Foto Familiar
Niños y bebes
Paisaje Barrido
BarridoII
Viajes
Circuitos
Fuegos artificiales
Tormentas
Contraluz
Salones
Playa y nieve
Animales
Animales en jaulas
Frutas
Aves
Flores
Maquetas
Peceras
Agua
Escaparates
Iglesias y monumentos
Lo del tiempo de exposición no lo tengo muy claro lo que significa.
por lo pronto contarles que yo sigo experimentando con mi canon sigital reflex, pero la mayoría de los botones no se para que sirven.
En cuanto a las fotos decirles que en la primera no sé el tiempo de exposición por que seguido de esta me caí al río.
Y en cuanto a las otras, la segunda fue fácil (yo no corría peligro) y tenía tiempo de enfocar, la tercera fue un experimento puesto que tenía el sol de frente así que, se me ocurrió poner la mano encima para hacer sombra sobre el zoom.
Último post de mi blog: papi, Pipo y yo.......
por lo pronto contarles que yo sigo experimentando con mi canon sigital reflex, pero la mayoría de los botones no se para que sirven.
En cuanto a las fotos decirles que en la primera no sé el tiempo de exposición por que seguido de esta me caí al río.
Y en cuanto a las otras, la segunda fue fácil (yo no corría peligro) y tenía tiempo de enfocar, la tercera fue un experimento puesto que tenía el sol de frente así que, se me ocurrió poner la mano encima para hacer sombra sobre el zoom.
Último post de mi blog: papi, Pipo y yo.......
Hola querida amiga... Una pregunta: Cuando caiste al río, que fue de la cámara????.....
El tiempo de exposición es el tiempo que transcurre desde que apretas al disparador, es todo el tiempo que le está entrando luz a la cámara. Por ejemplo, esa foto del río, por lo que veo ha tenido excaso tiempo de entrada de luz... Porque con un par de segundos, y ayudada de un trípode, las cosas que están fijas como la hirba, piedras y todo el entorno, salen en la foto como tal, pero el agua al estar en movimiento, te habría salido como un velo blanco muy bonito.
Te pongo alguna de las mías.
Saludos,
Lobo.
El tiempo de exposición es el tiempo que transcurre desde que apretas al disparador, es todo el tiempo que le está entrando luz a la cámara. Por ejemplo, esa foto del río, por lo que veo ha tenido excaso tiempo de entrada de luz... Porque con un par de segundos, y ayudada de un trípode, las cosas que están fijas como la hirba, piedras y todo el entorno, salen en la foto como tal, pero el agua al estar en movimiento, te habría salido como un velo blanco muy bonito.
Te pongo alguna de las mías.
Saludos,
Lobo.
Lo primero que módelo de cámara tienes???... Las funciones, y botones de unos modelo u otros varían notablemente.
Esta foto este echa a 1/3. s y f/11.0 y un iso de 200 , por que era casi de noche y no habia mucha luz.
Como te lo curras, hasta ahora no lo habia visto.
Esta foto esta echa a 1/400- s y f/5-3 iso 200 , por lo mismo.
Último post de mi blog: Feliz navidad !!!!!!
Como te lo curras, hasta ahora no lo habia visto.
Esta foto esta echa a 1/400- s y f/5-3 iso 200 , por lo mismo.
Último post de mi blog: Feliz navidad !!!!!!
Una canos eos 350D con zoom de 18-55 mm.
Antes comenté mal las fotos . En la que le hice sombra era la segunda. Alguna correción sobre esas 3 y esta que te parece?.
Último post de mi blog: papi, Pipo y yo.......
Antes comenté mal las fotos . En la que le hice sombra era la segunda. Alguna correción sobre esas 3 y esta que te parece?.
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El objetivo enfoca un rayo de luz desde el sujeto a la película (Al procesador, y tarjeta de memoria en las reflex actuales). Consta de una o varias lentes de forma convexa que proyecta los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco.
Todo objetivo tiene una distancia mínima respecto al sujeto. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar.
Todo objetivo tiene una distancia mínima respecto al sujeto. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar.
TIPOS DE OBJETIVO:
Normal:Los objetivos normales tienen una distancia focal de 50 mm para darle una perspectiva similar a la del ojo humano. Se recomiendan para la fotografía de propósitos generales y son ideales para aprender los principios básicos de la fotografía.
Gran angular: Los objetivos de gran angular (distancias focales de menos de 50 mm) capturan tomas más anchas que la normal. Le dan una mayor sensación de profundidad y son útiles para fotografiar paisajes o grupos de personas.
Teleobjetivo: Los teleobjetivos tienen distancias focales de más de 50 mm y permiten hacer fotografías a gran distancia. Son también ideales para hacer retratos y primeros planos.
Macro:Para obtener un acercamiento máximo. La distancia mínima del objetivo al sujeto es muy inferior al resto de tipos de obetivo. Ideales para fotografiar insectos y flores.
Zoom: Este tipo de objetivo permite, a diferencia del resto, variar la distancia focal sin cambiar el objetivo. Con esta característica se encuentran zooms gran angular y teleobjetivos. Son los más versátiles y la opción más económica para tener un rango de distancias focales. Por contra este tipo de objetivo ofrece menor luminosidad que los demás.
Normal:Los objetivos normales tienen una distancia focal de 50 mm para darle una perspectiva similar a la del ojo humano. Se recomiendan para la fotografía de propósitos generales y son ideales para aprender los principios básicos de la fotografía.
Gran angular: Los objetivos de gran angular (distancias focales de menos de 50 mm) capturan tomas más anchas que la normal. Le dan una mayor sensación de profundidad y son útiles para fotografiar paisajes o grupos de personas.
Teleobjetivo: Los teleobjetivos tienen distancias focales de más de 50 mm y permiten hacer fotografías a gran distancia. Son también ideales para hacer retratos y primeros planos.
Macro:Para obtener un acercamiento máximo. La distancia mínima del objetivo al sujeto es muy inferior al resto de tipos de obetivo. Ideales para fotografiar insectos y flores.
Zoom: Este tipo de objetivo permite, a diferencia del resto, variar la distancia focal sin cambiar el objetivo. Con esta característica se encuentran zooms gran angular y teleobjetivos. Son los más versátiles y la opción más económica para tener un rango de distancias focales. Por contra este tipo de objetivo ofrece menor luminosidad que los demás.
El Diafragma:
El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz. Lo abierto que está el objetivo es lo que se llama apertura de diafragma.
En las cámaras manuales controlamos el diafragma mediante una rueda del objetivo. En las cámaras automáticas se puede regular mediante botones. Para conseguir el equilibrio de luz en cada exposición se combina la apertura de diafragma con el tiempo de exposición.
Es decir, que si se aumenta la apertura de diafragma (más luminosidad) hay que reducir el tiempo de exposición (tiempo que la película está expuesta a la luz) o si no la fotografía sería muy clara (sobreexpuesta).
Igualmente, para captar la luz que hay en la escena, si se reduce la apertura de diafragma (menos luminosidad) hay que alargar la exposición, o si no quedaría una imagen oscura (subexpuesta).
La apertura de diafragma se mide en números f. El menor de los números indica la apertura máxima. La relación entre los números f, es que cada vez que se pasa de un número a uno menor, la luminosidad se reduce a la mitad, de modo que f11, por ejemplo, tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.
El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz. Lo abierto que está el objetivo es lo que se llama apertura de diafragma.
En las cámaras manuales controlamos el diafragma mediante una rueda del objetivo. En las cámaras automáticas se puede regular mediante botones. Para conseguir el equilibrio de luz en cada exposición se combina la apertura de diafragma con el tiempo de exposición.
Es decir, que si se aumenta la apertura de diafragma (más luminosidad) hay que reducir el tiempo de exposición (tiempo que la película está expuesta a la luz) o si no la fotografía sería muy clara (sobreexpuesta).
Igualmente, para captar la luz que hay en la escena, si se reduce la apertura de diafragma (menos luminosidad) hay que alargar la exposición, o si no quedaría una imagen oscura (subexpuesta).
La apertura de diafragma se mide en números f. El menor de los números indica la apertura máxima. La relación entre los números f, es que cada vez que se pasa de un número a uno menor, la luminosidad se reduce a la mitad, de modo que f11, por ejemplo, tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.
El Obturador:
El obturador limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y expone la película. Mediante el obturador se controla el tiempo necesario para que la película se exponga el tiempo justo a la luz.
El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños. Habitualmente los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas).
Los tiempos más usuales, en segundos, son: ...4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000... En las cámaras manuales el tiempo de exposición se regula mediante una rueda similar a la de la imagen. En las cámaras automáticas se regula mediante botones.
Por ejemplo, la velocidad 125 corresponde a 1/125 segundos. Tanto en las cámaras automáticas como en las manuales se puede elegir una apertura determinada y obtener un tiempo de exposición estimado, y viceversa.
El obturador limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y expone la película. Mediante el obturador se controla el tiempo necesario para que la película se exponga el tiempo justo a la luz.
El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños. Habitualmente los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas).
Los tiempos más usuales, en segundos, son: ...4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000... En las cámaras manuales el tiempo de exposición se regula mediante una rueda similar a la de la imagen. En las cámaras automáticas se regula mediante botones.
Por ejemplo, la velocidad 125 corresponde a 1/125 segundos. Tanto en las cámaras automáticas como en las manuales se puede elegir una apertura determinada y obtener un tiempo de exposición estimado, y viceversa.
El Visor:
Es un dispositivo a través del cual se observa al sujeto que será fotografiado, haciendo posible componer la escena y enfocar. Principalmente hay dos tipos de visores:
Visor directo: Se llama así porque el dispositivo visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado en un tubo en el que aparece encuadrado el area de la escena cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas, en las que no es necesario enfocar. Este tipo de cámaras montan un objetivo fijo que proporciona una imagen nítida en un rango de 2 a infinitos metros.
Visor reflex: la imagen proyectada en la película por el objetivo esta boca abajo e invertida lateralmente. El visor reflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas), para corregir la inversión lateral, por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real. Este es el tipo de visor que llevan las cámaras SLR, también llamadas reflex por esta razón. El visor directo tiene un problema llamado paralelaje, acentuado en las fotografías en las que el sujeto está cerca de la cámara.
Tal como muestra la imagen, este problema consiste en que la imagen visualizada a través del visor no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. Esta es la razón por la que se han creado otros sistemas como el visor reflex.
Es un dispositivo a través del cual se observa al sujeto que será fotografiado, haciendo posible componer la escena y enfocar. Principalmente hay dos tipos de visores:
Visor directo: Se llama así porque el dispositivo visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado en un tubo en el que aparece encuadrado el area de la escena cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas, en las que no es necesario enfocar. Este tipo de cámaras montan un objetivo fijo que proporciona una imagen nítida en un rango de 2 a infinitos metros.
Visor reflex: la imagen proyectada en la película por el objetivo esta boca abajo e invertida lateralmente. El visor reflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas), para corregir la inversión lateral, por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real. Este es el tipo de visor que llevan las cámaras SLR, también llamadas reflex por esta razón. El visor directo tiene un problema llamado paralelaje, acentuado en las fotografías en las que el sujeto está cerca de la cámara.
Tal como muestra la imagen, este problema consiste en que la imagen visualizada a través del visor no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. Esta es la razón por la que se han creado otros sistemas como el visor reflex.
Que bien !!!!!!!, el post esta estupendo. Me encanta.
Lobo, a ver si me puedes explicar un poco como hacer fotos a los fuegos artificiales, ya se que esta en el programa, pero quedan muchos temas, y es que el martes me voy a la Fallas y ya sabes que allí lo que no falta son fuegos artificiales. Lo del tripode ya se que es prioritario,ajajjaajajaj.
Último post de mi blog: Feliz navidad !!!!!!
Lobo, a ver si me puedes explicar un poco como hacer fotos a los fuegos artificiales, ya se que esta en el programa, pero quedan muchos temas, y es que el martes me voy a la Fallas y ya sabes que allí lo que no falta son fuegos artificiales. Lo del tripode ya se que es prioritario,ajajjaajajaj.
Último post de mi blog: Feliz navidad !!!!!!
FUEGOS ARTIFICIALES:
La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales es controlar la luminosidad y cuánto tiempo dura la exposición.
-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos.
-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara. En su defecto yo os aconsejo que pongais el retardo de los 10 seg que tienen casi todas las cámaras, pero con trípode.
-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba cuánto suele durar la escena de los fuegos artificiales que se van a fotografiar.
-Se enfoca al infinito manualmente.
-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la estela de los fuegos.
-En función del tiempo se ajusta la apertura de diafragma utilizando la que nos recomienda la cámara en la oscuridad.
-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego artificial.
Para los que todavía utilizan las reflex analógicas:
-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición.
Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.
Nuestra querida amiga Mere11, se nos va para Valencia para hacer de corresponsal de Flashup en las Fallas 2009. Esperamos que nos traiga un montón de fotos, que viniendo de ella serán fantásticas. Te pongo Mere algunos fuegos artificiales que saqué yo aquí en Segovia.
Saludos,
Lobo.
PD: Algunas Mere están tomadas en BULB.
La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales es controlar la luminosidad y cuánto tiempo dura la exposición.
-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos.
-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara. En su defecto yo os aconsejo que pongais el retardo de los 10 seg que tienen casi todas las cámaras, pero con trípode.
-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba cuánto suele durar la escena de los fuegos artificiales que se van a fotografiar.
-Se enfoca al infinito manualmente.
-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la estela de los fuegos.
-En función del tiempo se ajusta la apertura de diafragma utilizando la que nos recomienda la cámara en la oscuridad.
-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego artificial.
Para los que todavía utilizan las reflex analógicas:
-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición.
Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.
Nuestra querida amiga Mere11, se nos va para Valencia para hacer de corresponsal de Flashup en las Fallas 2009. Esperamos que nos traiga un montón de fotos, que viniendo de ella serán fantásticas. Te pongo Mere algunos fuegos artificiales que saqué yo aquí en Segovia.
Saludos,
Lobo.
PD: Algunas Mere están tomadas en BULB.
Gracias, Lobo, tomo nota y prometo hacer muchisimassssss.................. fotos.
Último post de mi blog: Feliz navidad !!!!!!
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lobo escribió el 15/03/2009 a las 14:44:
FUEGOS ARTIFICIALES:
La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales es controlar la luminosidad y cuánto tiempo dura la exposición.
-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos.
-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara. En su defecto yo os aconsejo que pongais el retardo de los 10 seg que tienen casi todas las cámaras, pero con trípode.
-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba cuánto suele durar la escena de los fuegos artificiales que se van a fotografiar.
-Se enfoca al infinito manualmente.
-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la estela de los fuegos.
-En función del tiempo se ajusta la apertura de diafragma utilizando la que nos recomienda la cámara en la oscuridad.
-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego artificial.
Para los que todavía utilizan las reflex analógicas:
-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición.
Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.
Nuestra querida amiga Mere11, se nos va para Valencia para hacer de corresponsal de Flashup en las Fallas 2009. Esperamos que nos traiga un montón de fotos, que viniendo de ella serán fantásticas. Te pongo Mere algunos fuegos artificiales que saqué yo aquí en Segovia.
Saludos,
Lobo.
PD: Algunas Mere están tomadas en BULB.
FUEGOS ARTIFICIALES:
La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales es controlar la luminosidad y cuánto tiempo dura la exposición.
-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos.
-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara. En su defecto yo os aconsejo que pongais el retardo de los 10 seg que tienen casi todas las cámaras, pero con trípode.
-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba cuánto suele durar la escena de los fuegos artificiales que se van a fotografiar.
-Se enfoca al infinito manualmente.
-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la estela de los fuegos.
-En función del tiempo se ajusta la apertura de diafragma utilizando la que nos recomienda la cámara en la oscuridad.
-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego artificial.
Para los que todavía utilizan las reflex analógicas:
-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición.
Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.
Nuestra querida amiga Mere11, se nos va para Valencia para hacer de corresponsal de Flashup en las Fallas 2009. Esperamos que nos traiga un montón de fotos, que viniendo de ella serán fantásticas. Te pongo Mere algunos fuegos artificiales que saqué yo aquí en Segovia.
Saludos,
Lobo.
PD: Algunas Mere están tomadas en BULB.
Lobo, chiquillo, ya me he inscrito en tu fantástico curso de fotografía, que nunca se sabe bastante.
Estoy sentada en la primera fila, atenta a todas tus clases y con los ojos muy bien abiertos...
Yo no suelo hacer muchas fotos de fuegos artificiales, pero alguna tengo... Qué te parece ésta???.
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